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Les Aiguilles sont les organes indicateurs du temps composées chacune d’une pièce de métal. Minces et légères elles sont de diverses formes : bâton, dauphine, feuilles, glaives etc
Les montres ont généralement trois aiguilles, pour indiquer les heures, les minutes et les secondes. Les premières montres n’avaient qu’une seule aiguille, celle des heures.
Fun fact : L’introduction de l’aiguille des minutes, vers 1691, est attribuée à l’horloger anglais Daniel Quare, avant cela il n’y en avait qu’une !
Ce petit élément, que l’on ne regarde pas toujours, revêt pourtant une grande importance puisque c’est grâce à lui que votre montre tiendra correctement à votre poignet.
La boucle ardillon : elle est composée d’une boucle d’un côté du bracelet et d’une tige métallique de l’autre. Celle-ci va se glisser dans les petits trous du bracelet, de la même manière que pour une ceinture.
La boucle déployante est le deuxième fermoir le plus courant. Ce système est particulièrement pratique car, même si le mécanisme s’ouvre, le bracelet reste accroché au poignet au lieu de tomber et il suffit simplement de le refermer. Ainsi, le bracelet ne s’ouvre jamais entièrement en deux parties.
La boucle déployante simple est articulée et composée d’une seule articulation en « V ». Elle se déploie (ouverture) puis se replie sur elle-même (fermeture) à l’aide d’un poussoir. Elle est utilisée pour la plupart des bracelets en acier.
Ce type de fermeture est en métal (acier, or ou argent) et prend différentes formes, plus ou moins larges.
Le plus souvent en acier, mais existant parfois en titane ou en or, le bracelet en métal utilise souvent le même matériau que le boîtier. Cela donne donc ainsi une harmonie entre ces deux éléments. Les bracelets en métal sont très courants sur les montres plutôt sportives comme les montres de plongée ou les chronographes pour homme ou femme. Cependant, il y a aussi des montres de femmes avec des bracelets en métal, mais souvent avec des mailles plus fines (dont la maille milanaise).
Le cadran c’est la surface plane qui se trouve à l’intérieur du boîtier et qui porte diverses indications de temps comme les heures, les minutes, les secondes….
Ces indications peuvent être données par des chiffres, des divisions, ou des signes de formes diverses.
On vous l’a surement déjà dit mais champ magnétique et horlogerie font rarement bon ménage !
Vous le savez peut-être déjà mais les champs magnétiques qui nous entourent peuvent, selon leur puissance et leur distance, magnétiser votre montre et affecter le bon fonctionnement du mouvement.
Le magnétisme est donc une véritable préoccupation pour le secteur de l’horlogerie !
Il existe plusieurs moyens de protéger le mécanisme des montres des champs magnétiques.
Un des moyens de protéger les montres des champs magnétiques est l’utilisation du principe de la cage de Faraday, qui fait dévier le champ magnétique autour des composants essentiels de la montre. Le procédé habituel consiste à enfermer le mouvement de la montre dans une cage en fer doux, une technique qui remonte aux premières montres d’aviateurs de marques comme IWC, qui devaient absolument être antimagnétiques.
Aujourd’hui, c’est principalement grâce au silicium, un matériau utilisé en horlogerie, que l’on peut protéger les montres du magnétisme.
En horlogerie, ce mot désigne les parties du boîtier qui permettent d’attacher le bracelet à la carrure. On les trouve donc en haut et en bas du boîtier et comme leur nom l’indique elles ont des formes de cornes.
L’espace situé entre les deux cornes permet la fixation du bracelet grâce à la tige ou barrette appelée aussi entre-corne.
La forme, la longueur et la largeur des cornes peuvent varier selon le type de montre et la marque en elle-même. La largeur entre les cornes va définir le type de bracelet que vous pourrez avoir.
La couronne de remontoir est un bouton de formes variées, moletée ou cannelée que l’on saisit entre le pouce et l’index pour remonter la montre.
L’expression clous de Paris fait référence à un type de guillochage. Ce dernier, arborant une succession de gravures évoquant la forme de clous, fait partie des décors guillochés les plus fréquents dans l’horlogerie de luxe.
Savez-vous ce qu’est la lunette ?
La lunette correspond à l’anneau ajusté sur la carrure et qui porte la glace, dont nous parlerons demain.
La lunette peut être mobile ou immobile. Tournante, elle sert à enregistrer des données complémentaires comme la durée d’un phénomène par exemple. La lunette unidirectionnelle ne tourne en revanche que dans un seul sens, à l’inverse de la lunette bidirectionnelle. Cette limite technique permet ainsi d’éviter tout danger.
Mais savez-vous faire la différence entre une montre Lépine et une montre Savonnette ?
On appelle « savonnettes » les montres de poche munies d’un couvercle pour protéger le verre, le cadran et les aiguilles et dont la couronne ou la tige de remontoir se trouve à 3 heures. Les montres savonnettes se sont développées parallèlement aux premières montres bracelets.
C’est le fait d’avoir situé la tige de remontoir à 3 heures, et non à 12 heures comme c’était le cas sur les montres Lépine, qui a permis de souder un bracelet à 6 heures et à 12 heures à la fin du XIXe siècle.
La différence entre les montres Lépine et savonnettes réside donc dans l’emplacement de la couronne !
Toutes les montres sont équipées de mouvements leur permettant de régler l’heure puis de mesurer le temps. Il s’agit de mécanismes internes qui font avancer les aiguilles.
Il existe deux grandes familles de mouvements de montre : les mouvements mécaniques et les mouvements électroniques. Les premiers sont uniquement composés de pièces mécaniques telles que des roues et des ressorts alors que les derniers possèdent un circuit électronique nécessitant une batterie pour fonctionner (même si dans certains cas ils peuvent également être équipés de pièces mécaniques en complément).
Toutes les montres sont équipées de mouvements leur permettant de régler l’heure puis de mesurer le temps. Il s’agit de mécanismes internes qui font avancer les aiguilles.
Il existe deux grandes familles de mouvements de montre : les mouvements mécaniques et les mouvements électroniques. Les premiers sont uniquement composés de pièces mécaniques telles que des roues et des ressorts alors que les derniers possèdent un circuit électronique nécessitant une batterie pour fonctionner (même si dans certains cas ils peuvent également être équipés de pièces mécaniques en complément).
Le Verre ou glace Saphir est le cristal naturel le plus résistant qui soit, utilisé depuis les années 80 en horlogerie pour les modèles haut de gamme. Ce matériau est inrayable, il figure en tête de classement dans la liste Mohs des duretés, juste derrière le diamant !
Vous vous demandez si le verre de votre montre est un verre saphir ? nous avons une petite expérience pour vous alors 😉
Faites tomber une goutte d’eau sur le verre de votre montre posé à l’horizontal, puis inclinez le verre à la verticale : si la goutte s’y accroche alors c’est un verre saphir, si elle coule alors it’s not…
The French Watch Girl c’est moi, Marie-Amélie, une passionnée d’horlogerie mais pas depuis mon enfance. L’ayant découvert sur le tard, j’ai voulu rattraper ce retard et curieuse de nature, j’en ai fait mon métier, que dis-je mes métiers aujourd’hui.
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